На краю горизонта
31 марта 2021 года. №12
Где ещё встретить Наурыз, как не вдали от цивилизации? А если у этого места ещё будет сакральная слава, то путешествие станет незабываемым.
Грехи наши тяжкие
«Жыгылган» в перводе с тюркских языков означает «Упавшая земля». Если верить древней легенде, земля тут не выдержала людских грехов и рухнула под их тяжестью. Якобы злые люди украли лошадь у одного из суфиев, и святой не мог сдержать эмоций и проклял это место, обрушив на скалы грехи всего мира. У геологов объяснение более прозаическое: скальная порода на мысе вымывалась морем, разрушалась ветром, а в конце концов мощное землетрясение совсем её обрушило. В результате картина получилась впечатляющая. Глубина воронки доходит до 200 метров, а диаметр составляет более 4 км. Существует ещё одна, совсем уж экзотическая, версия происхождения. Якобы, когда-то давно сюда упал метеорит, но никаких научных подтверждений этому нет.
Мыс Жыгылган хорошо изучен ещё со времен царской России, когда тут находилось одно из каспийских укреплений. До сих пор даже маяк стоит на самой высокой точке. Вот только слово «Жыгылган» оказалось слишком непривычным для русского уха. Мыс именовался в документах то «Жигилганом», то «Жигылганом», пока его не стали называть просто «Провалом». Краеведы рассказывают, что во время ссылки тут прогуливался и украинский поэт Тарас ШЕВЧЕНКО, вдохновляясь степными красотами, но в своём творчестве Провал он не упоминает.
«Жыгылган» в перводе с тюркских языков означает «Упавшая земля». Если верить древней легенде, земля тут не выдержала людских грехов и рухнула под их тяжестью. Якобы злые люди украли лошадь у одного из суфиев, и святой не мог сдержать эмоций и проклял это место, обрушив на скалы грехи всего мира. У геологов объяснение более прозаическое: скальная порода на мысе вымывалась морем, разрушалась ветром, а в конце концов мощное землетрясение совсем её обрушило. В результате картина получилась впечатляющая. Глубина воронки доходит до 200 метров, а диаметр составляет более 4 км. Существует ещё одна, совсем уж экзотическая, версия происхождения. Якобы, когда-то давно сюда упал метеорит, но никаких научных подтверждений этому нет.
Мыс Жыгылган хорошо изучен ещё со времен царской России, когда тут находилось одно из каспийских укреплений. До сих пор даже маяк стоит на самой высокой точке. Вот только слово «Жыгылган» оказалось слишком непривычным для русского уха. Мыс именовался в документах то «Жигилганом», то «Жигылганом», пока его не стали называть просто «Провалом». Краеведы рассказывают, что во время ссылки тут прогуливался и украинский поэт Тарас ШЕВЧЕНКО, вдохновляясь степными красотами, но в своём творчестве Провал он не упоминает.
Дорога не для слабаков
Перед поездкой проводник сразу предупредил: поездка лёгкой не будет, так что неуверенные в своей выносливости пусть лучше выберут путешествие попроще. Утром перед выездом ждал ещё один сюрприз: над Мангыстау собирались тучи, а проливной дождь – не самый лучший спутник на скользких скалах. Но дух авантюризма оказался сильней.
На трассе Актау – Форт-Шевченко гид раздаёт инструкции по технике безопасности. Кроме скользких камней и крутых утёсов, путешественников тут могут поджидать и ядовитые змеи. Вообще-то в это время они чаще всего спят, но что может прийти в голову этим пресмыкающимся при таких скачках погоды? Выяснилось, что видов змей тут очень много, и для каждого вида нужна своя сыворотка, а препарат этот скоропортящийся, и возить с собой набор не представляется возможным. Так что, если вдруг доведётся наступить на змеюку, то остаётся лишь молиться, пока автобус будет ползти по раскисшей глине в ближайший медпункт, который находится километрах в 40 от Провала.
Мангыстауские ёжики настолько суровы…
Путешественники после такого рассказа заметно погрустнели. Все, кроме туриста из Малайзии, волею судьбы застрявшего на время пандемии в Астане. Малайзиец не понимал по-русски, и своё знакомство с фауной Мангыстау на время тура ограничил наблюдением за размножающимися верблюдами за окном автобуса.
Чтобы хоть как-то развеять обстановку, проводник решила поднять настроение забавной байкой.
– Фауна тут очень суровая, животные выживают как могут, – поделилась гид Надежда. – У меня как-то была группа биологов, и я рассказала им историю, что видела ежа, который дрался с гадюкой, а потом её сожрал. После этих слов в автобусе повисла неловкая тишина. Биологи деликатно намекали, что я, мягко говоря, фантазирую: ведь ежи змей не едят. Что я могла ответить? Сказала: «Обычные ежи, может быть, и не едят, а мангыстауские ещё как гадюк лопают!». Кажется мне поверили.
Несмотря на забавность байки, веселее в салоне не стало. Лишь не понимающий по-русски малайзиец тихо хихикал, наблюдая ещё за одной позой верблюжьей кама-сутры.
Туристов много, а я у мамы один
Наконец, после нескольких часов ковыляний по мокрой глине, автобус останавливается в точке назначения, высокой скале. Тут открывается самый живописный вид на Провал. Вдалеке виднеется старый маяк, он из 11-и, установленных на Каспии Российской империей. Маяк и станет первым пунктом путешествия, а последним будет живописное озеро в виде сердечка. Многие туристы приехали именно ради селфи на его фоне.
Прогулка к маяку особых трудностей не вызывает. Разве что морской ветер бьёт в лицо и начинает накрапывать мелкий дождик. А вот спуск на дно Провала – уже серьёзное испытание. Из-под ног летят камни, от влажного воздуха быстро начинается одышка, а дождь делает каменные выступы совсем уж скользкими. В конце концов сдаётся даже один из гидов. Тут их должно быть три. Один ведёт группу, второй – замыкает, а третий приглядывает за порядком посередине. Иначе нельзя, заблудиться-то в каменном лабиринте проще простого.
Храм Солнца
Первая точка отдыха – это сакральный круг из камней. Мимо мыса проходило много торговых судов, в том числе из исламских стран. Тут мусульмане и останавливались для молитвы и совершения религиозных ритуалов. По понятным причинам, построить большую мечеть купцы не могли. Поэтому ограничились каменным кругом. Такие вообще свойственны для Мангыстау, и происхождение у них более древнее, чем ислам. Такие круги строили ещё зороастрийцы. Считалось, что окружность спасёт путника от любого зла в пустыне, ни один дух или джинн не сможет пересечь черту круга. Потом это языческое поверье перешло в ислам, а теперь его охотно приняли и современные эзотерики.
По удачному стечению обстоятельств, возле каменного круга путешественники оказались не только в день весеннего равноденствия, но и совсем близко к астрономическому полудню. Так что было бы грехом не войти внутрь. Нынешние странники приходят сюда, чтобы помолиться, помедитировать или просто подумать о вечном, вслушиваясь в шум морских волн, а потом оставить внутри монету или повязать платок на камни, и снова двинуться в путь.
Кто сожрал кэмела?
Через час показывается то самое озеро-сердечко. Надо бы сказать, что выглядит оно не так живописно, как на фото в «Инстаграм». Просто огромная лужа с зелёной жижей посреди грязи. Однако стоит найти нужный ракурс, забраться на утёс рядом – и контуры сердца будут явно видны, а зелень из болотной станет малахитовой. Любители селфи забыли про усталость и выстроились в очередь, чтобы запечатлеть себя на фоне озерца, а дождь начинал лить всё сильнее.
Гид с трудом собирает свою группу, попутно объясняя малайзийцу, что надо держаться «тугезе», а то случится «гейм овер». На большее знаний английского у проводника не хватает.
Турист долго не понимает, зачем нужно «тугезе», когда вокруг столько всего «бьютифул». Так продолжается ровно до того момента, пока за очередной горой камней не оказывается обглоданный остов верблюда. Малайзиец робко спрашивает, кто сожрал этого «кэмела», и, услышав, что это сделали «хангри вайлд энималс», поёживается, и вопрос держаться как можно «тугезнее» к гиду уже больше не стоит. Ему на смену приходит более актуальный, а именно: где «локейшен» у нашего автобуса. До «локейшена» часа два пути (и то, если повезёт), но расстраивать этим фактом туриста никто не хочет.
Над пропастью не ржи
Два часа пути до автобуса кажутся вечностью. Глина облепила обувь на четыре пальца, и сбивать её нет никакого смысла: тут же наберётся новая. Одежда вся промокла от дождя, пробираясь даже под дождевик, а пальцы свело от сырости и ветра. Но про это забываешь, когда в дымке тумана открываются просто фантастические пейзажи. Камни обретают форму то сказочного замка, то фрегата, то неведомого существа. Даже не верится, что это творение природы.
– Казахстан Мачу-Пикчу! – кричит восторженный малайзиец, указывая на гряду камней, и впрямь похожую на древний город в Перу.
Наконец узкая тропинка выводит к утёсу, где стоит автобус. Водитель, взглянув на одежду путешественников, покрытую слоем грязи, обречённо вздыхает, представляя, во что превратится салон автобуса. Однако его грусть тонет в возгласах радости.
– We Are the Champions! – запевает малайзиец над пропастью. И даже водитель автобуса, смирившись с грязью в салоне, стал напевать себе под нос хит Фредди МЕРКЬЮРИ.
Актобе – Актау – Жыгылган
Владислав КОЖУХАРЬ,
vladevrikagazet@gmail.com
Фото автора
