Никакие статистики не подсчитают, сколько актюбинцев переселилось в Питер за последние 20 лет. Вслед за выпускниками школ дорожку протаптывали их родители, бабушки и друзья–подруги. Кто–то обосновался на брегах Северной Пальмиры, кто–то не вынес суровых испытаний климатом и безработицей, но из тех, кто там побывал, большинство мечтает вернуться, а кто не был – хотя бы посмотреть. Не Париж, конечно, увидеть и умирать не обязательно, но по сути ничем не хуже. И архитектура, и пейзажи, и музеи. А уж театры – в такие в Европе точно не попадёшь, там год надо не есть, чтобы накопить на билет.

Реки любви, по версии «БИ2»
Для тысяч приезжих Санкт–Петербург начинается с Невского проспекта. Во–первых, как же без него? А во–вторых, Московский вокзал выходит прямо на проспект главными воротами, и оттуда, гремя чемоданами, круглыми сутками вытекают потоки пассажиров.
Характерный облик туриста сегодня – это китаец с вдохновенным лицом, взирающий в изумлении на дома, набережные, дворцы и храмы. Китайские граждане открыли для себя Петербург, и закрывать его, кажется, не собираются. В Питер они едут целыми поездами и самолётами.
А посмотреть есть на что. Град Петра строили лучшие зодчие – Росси, Растрелли, Монферан. «Штукеншнайдер» опять же, прославленный мультиком про Масяню. Правда, на самом деле звали его Андрей Иванович Штакеншнейдер, и среди его шедевров – дворец Белосельских–Белозерских, на углу всё того же Невского и реки Фонтанки. Но о нём чуть позже.
В 2018 году, накануне чемпионата мира по футболу, в центре Питера неожиданно расплодились хостелы. Это такие гостевые дома, где в спартанских условиях можно поспать, часто в компании неизвестных людей, а с утра вновь отправиться изучать достопримечательности. Под хостелы переделывали даже коммунальные квартиры. Стоила ночёвка не так запредельно, как гостиница, и туристы ещё до отъезда из дома находили, к своей радости, эти номера в поисковых системах интернета. Далее не обошлось без жестоких открытий, потому что два шага в сторону от Невского – и начинаются дворы–колодцы, настолько давно не видевшие ремонта, что в них хоть сейчас снимай кино про бандитские 90–е. Коммуналки, алкаши и странные старушки прилагаются.
Но настоящего туриста это не испугает! Пробьётся он на проспекте сквозь толпу, как в автобусе в час пик, выйдет на Дворцовую площадь, прикоснётся к заветным стопам атлантов, которые держат портик Зимнего дворца, да и забудет об алкашах, клопах и прочем наследии тяжёлого прошлого. А если турист знаком с творчеством группы «Ленинград», или Шуры и Лёвы «БИ2», то захочется ему тоже спеть что–нибудь душевное.

Красиво жили коммунисты
В недавнем прошлом дворцы и храмы занимали всевозможные советские учреждения. Смольный монастырь и прилегающий к нему институт благородных девиц большевики, как известно, заняли ещё на заре революции. Про то, как тут выступал Ленин, написано на мемориальной доске. А в соседних зданиях до сих пор неплохо себя чувствуют какие–то учреждения с непонятными названиями типа «комитет по надзору за законностью».
Собор, бывший концертным залом, сегодня отдали обратно православной церкви, исчезли орган и ряды кресел для зрителей. Заканчивается внутренний ремонт. Место органа занял главный алтарь. По периметру срединной части храма установлены вычурные белые подставки, на которых стоят иконы – старые и новые, и очень много ящиков для пожертвований. Храм нуждается в средствах.
На средства верующих восстанавливается и Крестовоздвиженский казачий храм. Его величественная колоннада привлекает внимание на Лиговском проспекте. Внутри на стендах можно прочитать грустную историю о том, как взорвать сто лет назад могучий собор не удалось, и его разделили на 5 этажей, вбив в стены железные перекрытия. Однако ничего путного в здании так и не появилось. Так, мастерские и какие–то лаборатории.
А вот Исаакиевский собор горожане отстояли, и церковь пока вернуть его не смогла. Честно говоря, радует. Должны же и музеи жить, открытые всем и всегда.
С реконструкцией исторических зданий помогают и потомки изгнанных дворян. Тот самый дворец князей Белосельских–Белозерских восстановили за счёт американских и французских денег, о чём поведали случайные знакомые на концерте. «Да, говорят, за всей этой лепниной никто не смотрел, закрыли щитами, и пребывал здесь районный комитет партии». Коммунистов, естественно. В начале 21 века деньги на возрождение этого дворца, как и Казанского собора, дал тот самый буржуйский фонд. Оно им надо.

Быть в Питере и жить в Питере – не одно и то же
Отпуск на то и отпуск, чтобы тратить деньги, не думая. Поэтому с собой в Санкт–Петербург желательно брать по максимуму наличных и кое–что на карте. Не очень приятно в какой–то момент оказаться одиноким странником на пустой улице, насквозь пробираемым ледяным ветром.
Первое посещение транспорта может повергнуть в шок казахстанца: одна поездка на метро стоит 45 рублей, на автобусе – 40. Если ездить предстоит много, то разумно подойти к кассе метро и прочитать подробнее информацию о единых картах. За 180 рублей можно купить карту на сутки – и кататься, сколько захочешь, на метро, автобусе и троллейбусе. Есть единые карты на трое, пятеро суток и даже неделю, активным туристам это выгодно.
Дворцы и музеи посетить хочется все, но на билетах рискуете разориться. Город откровенно делает деньги на приезжих: 600–700 рублей за один билет – обычное дело. Дворец князей Юсуповых вообще нашёл чудо–решение: если лет 7 назад весь дворец можно было обойти за 200 рублей, то сейчас это уже три экскурсии: подвал, где убили Распутина, верхние покои благородного семейства и театр, ничем не хуже императорского, только поменьше. Каждый билетик – 600 рублей. Дороговато, мягко говоря, особенно если пришёл с мужем и детьми.
Понятно, что местные жители (или те, кто уже считает себя местными) на такие развлечения не тратятся. Средняя зарплата в Питере – 20–30 тысяч рублей, на них ещё надо коммуналку оплатить и продукты купить, а они совсем недёшевы. Поэтому местные используют свои лайфхаки. Например, в группе https://vk.com/gorbilet социальной сети «ВКонтакте» можно купить электронный билет со скидкой до 50 и более процентов, то есть прокатиться на прогулочном катере за 300 рублей вместо 800, или попасть в театр за 500 рублей вместо нескольких тысяч.
Осень – время, когда ряды туристов существенно редеют. Суровый северный климат с дождём, ветром и снегом гонит народ с улиц. Морские прогулки тоже не радуют. Фонтаны в Петергофе отключаются. Шуршать листьями, пусть и живописно разноцветными, по мокрым дорожкам неудобно. Но есть один плюс: осенью все театры начинают новый сезон, возвращаясь из гастролей и отпусков.
Александринский, Мариинский, Мюзик–холл, театр В.Комиссаржевской, БДТ и театр Ленсовета – везде есть интересные спектакли. Вот только цены часто шокируют. Но на это тоже найдётся лайфхак. Покупаешь билет на балкон, верхний ярус, рублей за 500. А перед началом тебе дежурная говорит: «В партере не проданы первые ряды, можете перейти туда». И сидишь в 3 ряду, который стоит раз в 10 дороже, наслаждаясь близкой игрой актёров и живого оркестра. Да, там всё только вживую. Бывает, что на сцене столько же людей, сколько в зале. Но мастерство от этого не падает.
Очень любят этот город киношники. Тут снято столько боевиков и детективов: вспомните «Брата» и «Бандитский Петербург», «Литейный» и «Высокие ставки» – в–общем, выглядит Питер родиной всех криминальных типов. Но ведь и Путин с Медведевым родились здесь, и Боярский с Фрейндлих живут, и Ваня Ургант к папе с бабушкой приезжает. Звёзды любят свой Ленинград и его историю. И не дай вам бог сказать какую–нибудь глупость про блокаду. Генетическая память о страшных военных годах есть, кажется, и у тех, кто поселился в городе гораздо позже.
Питер сегодня – город понаехавших. За 10 лет он вырос как минимум вдвое. Таксисты и продавцы, медики и учителя – кого ни спроси, все откуда–нибудь из Саратова, Калининграда, Сыктывкара и Барнаула, Бишкека и Душанбе. Мегаполис вышел на первое место по строительству жилья. Приморский, Парнас и Комендантский – районы абсолютно иные по виду и устройству. Мини–города вокруг города–музея. Главное, чтобы новые жители всё–таки сохранили тот дух великого города, который сложился за 300 лет, и за которым так скучаем мы, живущие далеко.

evrika@evrika.kz