Туристическая отрасль в Актюбинской области переживает не лучшие времена. Большинству актюбинцев может показаться, что она и вовсе не развивалась. А красот и достопримечательностей в регионе достаточно.
– Иностранцы, да и горожане часто спрашивают, куда же можно поехать, чтобы окунуться в настоящий казахский быт, увидеть, как жили, охотились, готовили национальную еду, – рассказали в отделе туризма управления предпринимательства Актюбинской области. – Мы решили обновить туристические маршруты региона, чтобы уже со следующего года предлагать их как инвесторам, так и тем, кто желает быть поближе к природе.
Корреспондент «Эврики» не стал сеять пессимизм среди энтузиастов-чиновников, а решил воочию убедиться, что туризм в нашем регионе скорее жив.

Солнце на блюде
Путь почти в 450 км нам предстояло провести в микроавтобусе. Ранним утром дюжина смельчаков загрузились в салон, куда ранее отправились вода, сухпайки и прочее фото- и видеооборудование.
В полудрёме мы и увидели шикарное зрелище. Сначала горизонт окрашивается в тёмно-синий цвет, фиолетовый, пурпурный. В такие моменты ты замираешь, хочется продлить эти ощущения как можно дольше. Лучи магически пронизывают облака, а потом – взрыв, появляется ярко-красное светило и разгоняет предрассветное наваждение.
Где лучше наслаждаться рассветами и закатами? Кто-то скажет: на берегу моря, другие – на вершине гор, третьи предпочтут степные просторы. И все они окажутся правы. У степняков даже есть такая легенда.

Давным-давно жил батыр Ыргыз. Всё давалось ему легко: и в состязаниях он был первым, и красотой был не обделён, и говорить складно умел, а как на поле брани его завидят, так враги враз разбегаются. Возгордился джигит, да так, что решил само Солнце покорить. Уселся на тулпара и полетел, грозя щитом и мечом. Долететь-то долетел, только вот светило крылья у коня сожгло. Так и остался гордый батыр на Солнце. Когда оно всходит, то краснеет Ыргыз, стыдно ему. 

Иргиз – центр региона
В XIX веке территория нынешнего Иргизского района имела немалое значение для России. Нет, здесь нет ни золота, ни других богатых залежей полезных ископаемых. Степь да полупустыня…
Тем не менее, для Российской империи было важно удержать здесь свои позиции. В сентябре 1845 года в местности Жармола и заложили Уральскую крепость, которую позже переименовали в Иргиз. Одновременно начали строительство ещё двух крепостей – Тургай и Райм (Казалинск). Именно эти крепости и должны были быть тремя «богатырями», которые бы сдерживали набеги врагов на азиатские рубежи России.
Кстати, историки утверждают, что Иргизу отводилась особая роль: крепость, а позже и город, стали бы центром региона.
Местные жители активно занимались скотоводством: к концу 19 века только овец было под миллион, да сотни тысяч лошадей, коров и верблюдов. А знаменитая Иргизская ярмарка давала почти 400.000 рублей годового дохода. Большие деньги по тем временам.
Иргиз рос и развивался: были открыты метеостанция, библиотека, первое в Казахстане женское училище.
…Сегодня сельское хозяйство региона только-только начинает приходить в себя. Есть и крестьянские хозяйства, но до показателей XIX века очень далеко. Как отметили в иргизском акимате, район полностью дотационный.
– Иргиз мог бы получать неплохие деньги с туризма, но для этого требуются вложения. Провести инфраструктуру, построить дороги. Пока только ждём и надеемся, – сетует аким Иргизского района Акканат ШАХИН. 

Знаменитый и ненужный?
Жители Иргизского района гордятся кратером Жаманшин.
К сожалению, об этом уникальном месте, что в 40 км от Иргиза, многие актюбинцы даже и не слышали. А ведь только на нём можно было бы заработать миллионы долларов.
Правда, есть несколько «но»… До кратера, которому около миллиона лет, добираться нужно по просёлочной дороге. С момента его первого исследования прошло уже 80 лет, а нормальной трассы так и не построили. Чтобы воочию увидеть и потрогать то, что осталось от метеорита, ехать нужно около часа. Представьте: жара, пыль, тряска, постоянно хочется пить… Это экстремальный туризм уже получается!
О самом кратере написано достаточно, информация не секретная. Когда-то иргизиды и жаманшиниты вывозили отсюда тоннами. Да и сейчас местные любители добра находят эти камни. Говорят, камни покрупнее можно продать в соседнем Оренбурге – за хороший материал (из него делают кулоны и ожерелья) можно выручить неплохие деньги.
– Они действительно заряжают космической энергией! Я сама не верила, пока не ощутила. Сюда надо приезжать весной, когда всё цветёт. Тогда весь организм исцеляется, – заверила руководитель отдела культуры и спорта Иргизского райакимата Айымгуль ОРАЗЫМБЕТОВА. 

 
И яства, как на заказ
На вершине одного из холмов рядом с кратером туристам предложат покататься на лошадях, а потом и отобедать. Жареная рыбка, лепёшки, вкуснейшие местные дыни и арбузы, но даже самый заядлый веган не устоит перед национальным блюдом – сырне. Это сытное и вкусное полузабытое городскими жителями яство.
Готовится оно просто: на дно казана выкладывают капустные листья, затем бараний жир и крупные куски баранины. Мясо нужно немного потушить на слабом огне, лишь потом кидать овощи – картофель, лук, морковь, а сверху снова заложить капустными листьями.
– Прадеды так готовили, сейчас и мы возрождаем. Надеемся, что наши старания оценят и туристы… – говорят иргизцы. 

 
Страж пустыни
На десятки километров вокруг – ни одного деревца. Спрятаться от жары удастся только в прохладной юрте или гостевом домике. Ни того, ни другого на постоянной основе здесь нет.
Зато зоркий глаз туриста может разглядеть саксаул – редкое растение, которым так славятся Иргизский и Шалкарский районы. По этому поводу ещё одна легенда.

Давным-давно вместе с родителями жила девушка Айша. Стар стал отец – не мог добывать пищу, тогда на поиски еды девушка отправилась сама. И заблудилась. Холодно стало ночью. В темноте наступила наша героиня на дерево. Дрожащими руками разожгла огонь. Утром же оказалось, что Айшу спас небольшой обломок саксаула. Собрала она его, нашла дорогу и вернулась к родителям. С тех пор в доме у девушки всегда был достаток.

Издревле казахи гордятся саксаулом, однако в последние годы это дерево начали уничтожать. Шашлычники платят за него хорошие деньги. С 2004 года саксаул находится под охраной государства, а за его вырубку предусмотрены штрафы. 

Птичку жалко
Европейцы любят экологический туризм. Дабы его разнообразить, желающим стали предлагать «бёдвочинг». То есть, приезжает в лес (на озеро, другую местность) турист, ему дают книжечку, в которой детально описывается птичка, и бинокль. Он обнаруживает пернатое создание, радостно цокает, листает книжку, а потом ещё возглас – и снова поиск.
Так вот, именно такое удовольствие предлагают и в Иргизском районе. Правда, пока европейцам об этом мало что известно, но на это направление возлагаются большие надежды.
Уникальные птицы (розовый фламинго, лебедь-кликун, кудрявый пеликан, чернобрюхий рябок, журавль-красавка, степной орел, орлан-белохвост, лебедь, краснозобая казарка, дрофа, сокол) обитают в Иргиз-Тургайском природном резервате, созданном в 2007 году. Так просто туда не попасть, нужно спецразрешение.
Нужный документ у нашей группы был, в качестве проводника нам дали местного егеря, и мы въехали на территорию резервата. Спешу вас разочаровать: мы не попали ни в райские кущи, не встретили ни одного сайгака, ни кабана, ни волка или лису. Мы ехали по всё той же степи, оставляя после себя клубы пыли.
Если бы нам не повезло и прошёл хороший дождь, то вряд ли авто смогло проехать и пару километров. Однообразная картина за окном продолжала тянуться, как вдруг оказалось, что мы… потерялись! Ехали на озеро Шолак, но потеряли единственную тропинку. Да ещё и сотовой связи нет. Битых полчаса наш проводник пытался вызволить пленников (то бишь нас – горе-туристов), а когда ему это удалось, то все вздохнули с облегчением.
От просёлочной дороги до озера – пара сотен метров. Едва только мы вышли из машины, как нас буквально облепили мошки, комары и прочие насекомые. Нам выдали по биноклю и наказали смотреть вдаль. Может, заявленные в проспекте 150 видов птиц и обитают на озере, но разглядеть, кто есть кто, было практически нереально. Далеко, темновато, да и комары жрут. Вот такой вот местный «бёдвочинг» получился.
Сайгаков и кабанов мы тоже не увидели. 

По секрету всему свету
Иргизский район славится рыбой, он – основной поставщик на рынки области. Впрочем, каскад из 80 озёр и водоёмов резервата грозит исчезнуть. Слишком маловодные были годы.
В озере Шолак рыба есть. Это подтвердила уха, которую для нас приготовили сотрудники резервата. Пока в огромном казане доходил наш ужин, суровые стражи природы поделились секретами приготовления вкусной ухи:
– Никогда не жалейте рыбы! – поучает самый опытный егерь. – Чем больше, тем лучше. Разделяем на 2-3 части, чистим и – в воду. Потом картофель и крупу. Но весь смак – в особом соусе: набираем из казана сурпу (от сваренной рыбы), добавляем в неё соли, перца, специй. Подаём вместе с ухой на стол. Можно приправить рыбу, можно – саму уху, кому как…
За час до полуночи аппетит разыгрался и у мошкары. Миллионы особей то и дело попадали в общее блюдо, а оттуда уже в желудок туристов. Выбирать ни времени, ни возможностей не было…
Кстати, ушица-то удалась! 

Welcome to Шалкар
В тот же день (вернее, в ночь) эколюбителей повезли в соседний район. Грейдерная дорога, освещённая фарами авто, ко сну не располагала, хотя после такого насыщенного дня тело хотело лишь дивана, подушки и одеяла.
Когда нас привезли в гостиницу Шалкара, на часах было около 4-х ночи. Или утра. Подъём же намечался в 8. Впереди нас ждал марш-бросок на 65 км, к мавзолею Есет-Дарибай.
В народе говорят, что путь к святым местам зачастую усеян испытаниями. Испытание туристов, рискнувших посетить мавзолей, –
дорога. Чуть больше 20 км проложить успели, остальные обещают закончить через 2 года. А пока же не просто грейдерная дорога, а та, которую после дождя перепахали десятки машин.
На территории мавзолея тихо. Здесь живут смотритель с семьёй.

Дарибай Котыбарулы – живший в XIX веке, младший сын известного казахского батыра Котыбара Басенулы. Дарибай Котыбарулы скончался в 1890 году. В 1891 году ему был возведён из сырцового кирпича 6-метровый мавзолей. Дарибай был активным участником национально-освободительного движения во главе со своим братом Есетом Котыбаровым.

В 1993 году по инициативе шалкарцев этот мавзолей возвели заново, с учётом современной архитектуры и графики. С правой стороны находится могила Есета, а с левой – Дарибая. В центре, между двумя мавзолеями – высокий минарет.
Туристов проведут внутрь, прочитают молитву, дадут благословение. Здесь же можно попросить святых о здоровье, об избавлении от болезней.
Напоследок вас угостят баурсаками с шубатом… И всё. Ждёт обратный путь в несколько десятков километров по «адской» дороге, от которой ещё несколько дней будет ныть тело. 

Корабли шалкарской гавани
Много лет назад тогда ещё цесаревич Николай устроил близ Шалкара первые верблюжьи бега. Будущему императору состязания так понравились, что он хотел провести такие же в Петербурге, но уже с всероссийским масштабом. Впрочем, его затея так и осталась нереализованной.
Давно известно, что Иргизский и Шалкарский районы – признанный край кораблей пустыни. Городских жителей обычным показом верблюдов не удивить, а вот подоить их, попробовать верблюжий курт, шубат, а потом ещё и отведать мясо этого животного – суждено далеко не каждому.
Крестьянское хозяйство «Ынтымак» существует уже 10 лет. За это время его основатель заработал хорошую славу и деньги. Дело в том, что под чутким руководством Тогельбая КУДАЙБЕРГЕНА проходят «обучение» лучшие лошади-скакуны нашего региона.
– Я больше скажу: племенных скакунов мы продаём по всему Казахстану! – с гордостью выдаёт Тогельбай. – Начинали с малого – выигрывали на одной байге, потом – другой. А потом и люди стали интересоваться. Так и начал готовить лошадей. Получается неплохо.
Неплохо – это мягко сказано. Руководителю к/х «Ынтымак» скакуны принесли 3 автомобиля в качестве призовых. Всего же за эти годы наш герой «воспитал» не меньше сотни породистых лошадей.
Пандемия и карантин смешали все планы. Пришлось переориентироваться на другой вид бизнеса. Вот и решил Тогельбай развивать экотуризм в Шалкарском районе. Что же может предложить предприниматель?
– Надо возрождать казахские традиции и обычаи. В городе стали забывать об истоках, мы же живём, как и наши предки, – рассказывает мой собеседник.
У входа в хозяйство нас встречает женщина. Супруга Тогельбая варит курт из верблюжьего молока. 3 часа его нужно помешивать на медленном огне. Причём всё это время женщина неизменно должна следить за варевом и огнём. Отвлечёшься хотя бы на пару минут – курт точно не получится.
Возле неё снуют собаки, тазы – знаменитая казахская степная порода, за которую сейчас, как и много лет назад предлагают большие деньги. Именно с тазы туристам предложат выйти на зимнюю охоту на волков. Такого в регионе нет нигде!
Хозяйство – 3 десятка лошадей, столько же верблюдов. В соседнем загоне – ещё и годовалые верблюжата. Гостям предлагают покататься на лошадях, а вот экскурсии на кораблях пустыни – это в ближайшем будущем. Чтобы верблюд вёл себя культурно и случайно не скинул туристов, его ещё надо объездить.
Подоить кобылу – экзотика для иностранцев, а сделать это с верблюдицей – вообще нереальные ощущения. Правда, делать это нужно с особой осторожностью. Дойка – 3 раза в день. На выходе получается около 6 литров верблюжьего молока. Процесс не из лёгких: женщина стоит на одной ноге, на вторую ставится ведро, в которое и попадает молоко. Медлительным и нерасторопным здесь не место.
– Сколько надоишь – то и ваше, – смеётся Тогельбай. – Шубат – один из самых полезных напитков для пищеварения. Мы его и сами пьём, и реализуем в Шалкаре.
По старинному казахскому обычаю каждый гость должен уйти сытым и довольным. Гостеприимство – это в крови.
На дастархане 2 огромных блюда. Лепёшки, картофель, немного лука и много мяса: баранина, говядина, верблюжатина. По традиции, мясо разделывает хозяин. Ни вилок, ни ложек.
– Бешбармак правильно кушать руками. Мы же не в ресторане, – Тогельбай снова улыбается. – В лепёшку заворачиваешь мясо, лук, картошку – и кушаешь.
Жирное, но очень вкусное блюдо запивают сорпой. Или кумысом с шубатом.
Знатно пообедав и поблагодарив хозяев, мы засобирались в дорогу. 

Барсука видишь? А он есть!
О пустынях в Шалкаре ходят легенды. Мол, давным-давно здесь обитали боги. Райские сады, чудесные ландшафты, всё в деревьях и цветах. Но потом духи обиделись на людей, что перестали приносить им жертвы. Обиделись и исчезли, прихватив с собой всю зелень.
Пески в Шалкарском районе действительно уникальные. Полосы песка – Большие (около 200 км) и Малые (около 100 км) Барсуки – сравнивают с песками Арабских Эмиратов, настолько они чистые и красивые.
– Забравшись на небольшие барханы, потенциальные туристы могут сделать прекрасные фотоснимки, даже не побывав в ОАЭ, – шутят в отделе туризма.

На самом деле в Актюбинской области есть прекрасные места для отдыха (активного и не очень; экстремального; экзотического и привычного), нужны лишь вложения в инфраструктуру. Местные энтузиасты, готовые помочь развивать экотуры, обязательно будут. А вот готово ли государство потратить миллиарды тенге на туризм – большой вопрос…

Дмитрий ШИНКАРЕНКО,

gazetaevrika@gmail.com